- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Spanyol botrány: ellophatták a járművezetők adatait
- Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
-
IT café
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz #70211840 #85127 üzenetére
A nehéz darab minden bizonnyal vasmagos trafós, de azok nem stabilizáltak általában, terhelés nélkül 16-17 V-ra is felmehet, 1 A terhelésnél áll be nagyjából 12 V-ra.
Ugyanakkor terhelés nélkül is szoktak melegedni, de ezt csak hosszabb idő után lehet érzékelni, amikor már beáll a hőegyensúly.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz #70211840 #85315 üzenetére
SCART-kimenet, amiről például PAL RGB-t vehetsz, a három színcsatorna mellett kiadja a PAL-rendszerben kódolt kompozit videót is. A TV utóbbiból választja le a horizontális és vertikális eltérítő jeleket.
A D-Sub VGA viszont két külön vezetéken továbbítja a H és V jeleket. Erre léteznek ugyan barkácsmegoldások, közösíteni ilyen-olyan módon, azután vagy jó, vagy nem.
A videojel szintje a kontrasztot befolyásolja (fehérszint). Ha túllövöd, azzal kárt nem okozol, legfeljebb túlvezérelt, azaz túl kontrasztos lesz a kép, akár nézhetetlenül torz formában.
Szinkronjelet is túl lehet vezérelni, attól meg kieshet a szinkronból.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz #70211840 #85323 üzenetére
Ha a kapcsolóüzemű megoldás nem járható (mindamellett azok is tudnak melegedni, terheléstől függően, olyankor jobb egy kis hűtőbordás konverter, LM2596 / XL4015), létezik olyan megoldás is, hogy a feszültség egy részét előtét-ellenálláson vagy egy külön tranzisztoron ejteni, ami lehet a szokásos bázis-stabilizált emitterkövető például.
Egyébként csak a fizika kedvéért (aminek a hétköznapokon kívül ott is lesz jelentősége, ha valaki hűtőbordák hőtani számításaiba bonyolódna bele), disszipálni a hőmennyiséget (röviden hőt) lehet, ami energiamennyiséget képvisel. Vagy a teljesítményre is szoktuk mondani (veszteségi teljesítmény). A latin eredetű szó (dissipatio) is haszontalan veszteségre, pazarlásra utal.
A hőmérséklet egy potenciál, amit az energia létrehoz, átvitt értelemben rokonítható a feszültséggel, amit meg a töltésmennyiség hoz létre, a kapacitással fordított arányban.
A hőenergia is a hőtároló képességgel (gyakorlatilag hőkapacitás) fordított arányban képes megemelni egy tárgy hőmérsékletét. De sem a feszültségre, sem a hőmérsékletre nem mondjuk, hogy "disszipálódik".
Meg nyilván nem is a feszültségen múlik önmagában a disszipáció, hanem esetünkben a félvezetőn eső feszültség (12 V) és a rajta folyó áram szorzatán (teljesítmény).
-
daninet
veterán
válasz #70211840 #85357 üzenetére
DJ cuccokat javítottam régebben, azokon sok toló poti van.
Simán csak kosz ment bele. Első kanyarban locsolhatsz bele IPA-t (nem a sört ) és rángatod egy percig le-fel míg el nem párolog. Van egy contact spray nevű cucc (wd40 is gyártja de nem wd40!) ami pont ilyenekre való azt is csak bele kell fújni.
Viszont ha nem szűnik meg a recsegés akkor ki kell takarítani manuálisan. Ki kell forrasztani, általában ezeknek fém háza van kis fém fülekkel amiket ki lehet hajlítani és szét tudod szedni. IPA-val az érintkezőket és a sínt is alaposan le kell mosni majd összerakni és visszaforrasztani.[ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
daninet
veterán
válasz #70211840 #85362 üzenetére
a kontakt spray az lényegében hajtógázas IPA. Van valami adalék amitől felhabzik meg az is segít, hogy nyomása van. Mindegy melyikkel próbálod, ha van kontakt spray nyomd azt. Jól belefújod és rángatod a potit kicsit.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
-
tordaitibi
veterán
válasz #70211840 #85405 üzenetére
Én 8 éve használok 3 darab, és több ismerősöm is használ Computherm termosztátokat, madzagost, rádióst, és a legújabb wifist is. Ez utóbbi applikációval is vezérelhető távolról, bár én ennek értelmét nem sokat látom de ez a divat.
Teljes mértékben meg vagyunk velük elégedve.
Ezekbe egy nudli polarizált bistabil relé van, én semmiképp nem kapcsolnék ezekkel ekkora terhelést.
Kiegészíted egy kisebb mágneskapcsolóval vagy nagyobbacska külső relével, a legjobb ssr-rel, szerintem így örök élet.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz #70211840 #85409 üzenetére
Nem jó a linked.
[ilyesmit válassz] aminek a vezérlése mehet 230 voltról és nem kell külön DC adapterrel/dugasztáppal tökörészni. Ennek a bemenete mehet közvetlen 230-ról.
Termosztáttal kapcsolod a ssr bemenetet 230 volttal, a kimenete meg a fogyasztót.
5 éve mennek ilyenek, meg a 3fázisú nagytesói a melóhelyemen, 2,2-4kW motorokat kapcsolnak, naponta 100-150x.Szerk, bakker elszálltak az árak, én még ezt 1800 forintért vettem anno.
Vagy marad a dugasztáp ha van otthon, és összeütsz egy ilyet 800 forintból, egy 16A triakkal meg a MOC nullátmenetes triakdriverrel.[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz #70211840 #85409 üzenetére
A linkelt SSR DC 4-32 V inputtal működik és 5-12 mA közötti áramfelvétellel. Ezt úgy oldják meg, hogy a belsejében egy tranzisztoros áramgenerátor korlátozza az áramot, így lehetséges viszonylag tág feszültséghatár:
Amikor van egy relés termosztát, akár annak tekercsére is lehet párhuzamosítani ilyen kis terhelést, vagy a relét ki is lehet forrasztani. Másképp fogalmazva, a relé helyett teszed be az SSR-t.
Így nem kell külön tápforrás, viszont azt meg kell nézni, ha a termosztát elektronikája a hálózattal kapcsolatban van (pl. kapacitív előtétes tápkör), akkor a relé tekercse sem elválasztott, tehát ezt a részét ennek megfelelően kell kezelni / szigetelni, érintésvédelmi szempontból.
A fűtőszálak (az infrabetét is) alapvetően ohmos terhelések, noha a tekercselt kivitel miatt lehet némi induktivitás, de ezt ilyen alkalmazásnál figyelmen kívül lehet hagyni.
Lényegesebb szerintem a nullátmeneti indítás, a fűtőszál hidegellenállása miatt is. Ha véletlenül a 230 V szinusz csúcsára indítasz rá (gyök2 szorzat 325 V), az nem tesz jót a fűtőbetét élettartamának sem, a hálózatot is megrángatja.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz #70211840 #85474 üzenetére
Standard töltőáram a kapacitás tizedrésze, 14-15 óráig. Tehát így 140-150 % töltés megy bele, a veszteségek miatt szükséges ennyi. A felesleget elfűti, ezért nem vészes, ha a töltés kezdetekor nem volt még teljesen lemerülve.
Gyorstöltésnél elektronika figyeli a töltöttség elérését, ennek gyakori módja a -dU feszültségesés érzékelése, ez a telítődés után erősödő melegedés hatására jelentkezik, amikor csökken a belső ellenállás, emiatt lehajlik a feszültséggörbe, állandó áramú töltést feltételezve.
Általánosságban minden ilyen akkut akkora árammal lehet tölteni, ami nem melegíti túlzásba. Pontos hőfokra nem emlékszem, de elég jól bírják a meleget.
Nagyobb kapacitású cellák nagyobb töltőáramot bírnak, mert kisebb a belső ellenállás, ezért azonos árammal kevésbé melegszik.
Kisütésre van valami IEC-szabvány, töltés után pihentetni is kell egy ideig, de a többi része szintén a felejtés homályába merült. Értelemszerűen, nagyobb kisütőárammal kevesebb Ah-kapacitás vehető ki, a belső ellenálláson eső feszültség miatt hamarabb éri el az alsó szintet a kapocsfeszültség (0,8-0,9 V).
Olyan kisütőáramon érdemes tesztelni, ami az életszerű használatnak megfelel.
-
válasz #70211840 #85476 üzenetére
Én két eneloop csomagot a "hivatalos" pana (gyors)töltővel vettem kb 6éve, azóta jó karban tartja az akksikat. nem csak eneloop, kínaikacat noname darabokat is:
Igaz, azon kívül, hogy "élnek", nem teszteltem, hány mAh maradt az öreg akksikban
[ Szerkesztve ]
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
-
aujjobba
addikt
válasz #70211840 #85478 üzenetére
Nálam egy Varta négyfiókos töltő szolgál, tud kisütni, tölteni, meg regenerálni (többször egymás után kisüt/feltölt lassan).
Ezzel sikerült már néhány halottnak hitt akkut visszahozni az életbe.
Automatikusan állítja az áramot, nem is tudom felülbírálni.
Mindenféle akkut töltök vele, de a legtöbb IKEA. -
-
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz #70211840 #85483 üzenetére
Minden ismeretlen vagy sokáig tárolt akkunál első a feszültségmérés, amiből következtetni lehet az esetleges károsodásra. Ni-Cd, Ni-MH akkunál 0,9 V esetleg 0,8 V alsó szint még egészséges, Li-ion cellánál 2,5 V alatt lehetnek gondok.
Van olyan régi Ansmann akkugarnitúrám, ami nagy kapacitású, de elég gyors önkisülésű, viszont 0,9 V körül ez is megáll és akár évek múlva is tartja. Ez indikálja, hogy nincs hibája, belső átvezetése. Ezen az alsó szinten az energia már gyakorlatilag elfogyott, áramot nem tud leadni, de ez ilyen kémiai tulajdonság / feszültség lehet, hogy egy jó cella beáll egy minimális szintre és ott sokáig tartja magát.
Viszont ennyire lemerült akkut nem jó rögtön nagy árammal tölteni, mert megnőtt a belső ellenállás, így rögtön felszalad rajta a feszültség, ami nem is tesz jót, illetve az töltő "azt hiszi", hogy hibás.
Előbb kisebb árammal, majd többszöri töltés-kisütéssel térhet magához, ha nem is minden esetben, vagy nem mindig lesz tartós a javulás, egy ilyen regenerálástól.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz #70211840 #85488 üzenetére
Kapacitásmérésnek nem feltétele az állandó áram, legfeljebb ha időre akarom mérni. Mint ahogy én is csináltam állandó áramú Li-ion kisütést, lemértem az időt és egyszerűen összeszoroztam. De processzorral megoldható ugyanez, változó árammal is. Például ez:
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=ZB2L3
Csak tetszés szerinti ellenállást használ kisütéshez, ami folyamatosan csökkenő árammal jár együtt. De attól még ki tudja számítani a kapacitást.
-
Ribi
nagyúr
válasz #70211840 #85687 üzenetére
Háát ahogy hirtelen olvasom igazából nincs erre szabvány, mint régen a kábeleknél, mindenki saját módszerével csinálja. Van ami visszafele nem is kompatibilis. Bár remélem annyira értelmesek a töltők, hogy ha nem tudnak kommunikálni a fogadóval akkor nem mennek 5V fölé. Be fene se tudja.
-
fatpingvin
őstag
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz #70211840 #85971 üzenetére
Vannak dimmelhető LED-lámpák (nem izzólámpa), amit elvileg arra találtak ki, hogy a triac-dimmelt izzólámpát kiváltsa.
De nem mindig, illetve nem minden dimmerrel kompatibilis. Még a gyártócégek weboldalain is lehet találkozni olyan utalással, hogy próbáld ki, vagy jó, vagy nem jó.
Vannak ugyanakkor záróélű dimmerek, ami nem triac, hanem MOSFET-kapcsolós, ezek már főleg a dimmelhető LED-lámpákhoz lettek gyártva.
-
veterán
válasz #70211840 #85975 üzenetére
Ha itthonról vennéd, akkor úgy keresd, hogy dimmelhető, ha kintről, akkor úgy keresd, hogy dimmable.
Egyébként se a LED fényforrásnak, se a szabályzónak nem lesz baja, ha nem dimmelhető fényforrást raksz a foglalatba és kipróbálod. Tedd be a fényforrást, a szabályzót tedd a lekisebb fokozatba. Ha a LED elkezd villogni, akkor nem dimmelhető.
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz #70211840 #85975 üzenetére
Ezeket úgy jelölik, hogy dimmelhető E14 LED, illetve nyilván LED-izzónak is nevezik a laikus kereskedők, ez már csak így marad. (A világítási fehér fénycsövekről 50 éve nem hiszik el az emberek, hogy soha nem volt benne neongáz, még ma is "neonnak" titulálják. Holott a neon narancs fényt ad, mint a neonnal töltött glimmlámpa is).
A lámpatestek meg nagy eséllyel triac dimmert tartalmaznak. Hogy melyikkel fog rendesen működni, azt így nem lehet megmondani. A dimmelhető LED-lámpákban másfajta driver van, ami figyeli a fázishasított jelformát és attól függően szabályozza a LED-áramot.
A probléma inkább az, hogy némelyik triac dimmer a csökkent, illetve nem ohmos / lineáris terhelésre rosszul reagál és ezt nehéz így megjósolni, próba nélkül.
-
tordaitibi
veterán
válasz #70211840 #86076 üzenetére
A hosszú a közös,
1 állás-piros
nulla állás
2 állás-sárga
3 állás-kék
Másik oldala értelemszerűen ugyanígy.
Lehetőleg ne zárj össze átkapcsoláskor más pontkat egyszerre vagy egymással.
Nem lesz egyszerű, egymást kiváltó sorral talán.
Vagy ugyanilyen 4 állásúval.
esetleg csipogtasd ki multiméterrel, ha szerencséd van párhuzamosan vannak kötve az érintkezők, akkor nem kell dupla bajlódás.
Nem 100% amit leírtam, jó lenne látni a belét ami csúszkált az érintkezőkön mert van mégegy variáció. De nagyon valószínű hogy így működött.
Ha megvan a csúszka része, te is ki tudod logikázni.
-
fatpingvin
őstag
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz #70211840 #86496 üzenetére
Igen, az az antennája. Ha leveszed és kidrótozod 50ohmos árnyékolt kábellel egy rendes antennára akkor valszeg jobb lesz, de az illesztettség kb. akármi lehet a végére.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
fatpingvin
őstag
válasz #70211840 #86498 üzenetére
szerezz egy ufl csatlakozót. én valszeg a L2 tekercset leszedném és annak a helyére raknám fel a csatit, két oldalt lekaparva a nyákról a lakkozást a testelésnek. persze ez csak az amit én csinálnék, nem referencia
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz #70211840 #86498 üzenetére
Az jó, amit fatpingvin mond.
Egyébként ez az antenna sem valami nagy szám, ezeknek csak minimális nyeresége van, bár még így is jobb annál, amit a nyákra forrasztottak. Csinálhatsz kézzel tekert antennát, fogj egy kb. 10..15 centis réz vezetéket, az aljára tekerj 3-4 menetet és a azt forraszd be az L2 tekercs helyére. Pl így: [link] Ez van a jobb wifi antennákban is.
[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz #70211840 #86501 üzenetére
Igen, én így próbálnám. Mondjuk kb. mindegy, hogy milyen tömör rézhuzalból csinálod, de a koaxból bontott is jó. Az se kritikus, hogy pont hová és hány menet kerül.
Tekertem már pár ilyen antennát wifinek úgy nagyjából ránézésre a képek alapján, mindegyik ment faszán.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
veterán
válasz #70211840 #86617 üzenetére
Szerintem őt keresd meg.
Nekem már javított egyszer egy hasonló referencia feszültségszint eltolásos hibát egy deckemben, bár az nem SONY volt, hanem AIWA.
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
-
ViZion
félisten
válasz #70211840 #87101 üzenetére
Melyik mikrokontrollert táplálnád 3,3 V-ről? Mert pl. Wemos nem lájkolja, azt 5 V vagy USB ajánlott betáplálni. Kijelzők többségének meg pl. 3-6 V van megadva, tehát 5 V neki is jó.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
-
#32277248
törölt tag
válasz #70211840 #87106 üzenetére
"Nem tudom mennyire problémás ilyen esetben, ha egyes eszközöknek külön tápellátást adok 1-1 ilyennel?"
Nem gond, használható úgy is, de ha esetleg 2 cellát használsz akkor ő kell neked [link] 4.5V és 18V közötti bemenővel 3.3V stabilizált kimenet, 3A terhelhetőség mindez 97% hatasfok melett.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz #70211840 #87313 üzenetére
Leginkább a véletlen zárlatot kell elkerülni, a lemezeket pedig ollóval is lehet át lehet vágni, vagy tapétavágóval, ha tegyük fel, van egy szűk férőhely és másképp nem tudod elkezdeni a bontást.
Legelőször a feszültségeket kell ellenőrizni. 2,5 V alatt már egyre valószínűbb, hogy elhasználódott a cella, megnőtt a belső ellenállás. Attól még persze jó lehet zseblámpába stb., de ez is tág fogalom, hiszen egy maximalista hobbis a zseblámpás topikból már nem állna szóba, ilyen bontott cellákkal.
3 V felett meg egyre jobb általában, de ez nyilván csak iránymutató, attól még lehet problémás. Meg olyan cellák is vannak, ami a töltést korlátozza önmagán gyakorlatilag, mintha Zener-dióda lenne. Például már nem akar 4-4,1 V fölé menni, elkezd fűteni, nem jó.
A ponthegesztést le szokták húzni fogóval / csőrös fogóval, utána a maradványon lehet csiszolni. De én gyakran meghagyom a lemezfül egy részét, amihez könnyen tudok vezetéket forrasztani és ilyen-olyan célra felhasználni.
Vagy nem téped le a hegesztést, csak körbevágod ollóval, ahogy jobb.
[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
- iPhone topik
- Mibe tegyem a megtakarításaimat?
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Eredeti játékok OFF topik
- Futás, futópályák
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- Bestbuy játékok
- Samsung Galaxy S23 és S23+ - ami belül van, az számít igazán
- EAFC 24
- Bluetooth hangszórók
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs