-
IT café
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
ReJim
őstag
válasz Winner_hun #1108 üzenetére
mert csak a feszültség nagyobb, de az áramerősség(amper) kissebb...
</end.?>
-
Winner_hun
félisten
válasz Winner_hun #1112 üzenetére
itt egy kép, hátha érthetőbb
mod: bár lehet a piros az 5 violt és nem 12 nemtom nem ugrik be, ha otthon lennék megmondanám
[Szerkesztve]► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
-
And
veterán
válasz Winner_hun #1113 üzenetére
Azon kívül, hogy ez a fajta bekötés a ledek azonnali, gyors halálát okozhatja (nincs áramkorlát), rossz esetben - fordított védődióda - még az alaplapét is. Ha lúd, legyen kövér .. A korrekt megoldáshoz szvsz. minimum egy kapcsolótranzisztor illene.
-
And
veterán
válasz Winner_hun #1115 üzenetére
Mondjuk azért, mert 4 darab sorbakötött ledre csak úgy (áramkorlátozás, pl. soros ellenállás nélkül) nem szokás közvetlenül 12V-ot kötni, márpedig Te pont ezt tetted. Egyedül a kék v. ''fehér'' ledeknek van esélyük arra, hogy túléljék a dolgot a relatív magas nyitófeszültségük miatt, bár az sem túl korrekt megoldás, mert nagyon tápfeszfüggő lesz a nyiítóáramuk. Kisebb nyitófeszültségű (ledenként kb. 1,8..2,2V) vörös v. zöld ledeket ilyenmódon táplálva szinte biztos a túláram miatti elhalálozásuk. Ráadásul a rajzodon Te úgy kötötted a ledeket a +12V -os tápra, hogy azok az eredeti vezérléstől függetlenül mindig világítanának (már ha volna áramkorlát, így csak simán tönkremennek ), hiszen közvetlenül, állandóan megkapnák a tápfeszültségüket.
Az utolsó mondatodat meg szimplán nem értem (lehet, hogy ez az én hibám ). A ledek táplálása - sokadszor leírva ebben a topikban - nem lehet feszültséggenerátoros, mert azt nem szeretik. A led nem zseblámpaizzó, hogy rákötöd a névleges tápfeszültséget, és elindul rajtuk a névleges áram. A ledeknek közel állandó nyitóirányú áramot kell biztosítani, hogy jól működjenek, ez az áramgenerátoros táplálás. A feszültség majd beáll valahová az adott led nyitóirányú üzemi feszültsége közelébe. A led egy nemlineáris karakterisztikájú alkatrész, így nem igaz rá, hogy 2x akkora tápfeszre 2x akkora tápáram fog rajtuk keresztülfolyni, mint egy sima ellenállás esetén. Ha a névleges nyitófeszültséget nem sokkal meghaladó feszültséget kapcsolsz rá, és az áramot nem korlátozod, a led tönkremegy.
Mod: a másik probléma, hogy biztosra vetted, hogy a vezérelt led katódja alapban a tápfesz. GND-ágára van kötve. Előfordulhat, hogy így van, de korántsem biztos, így ez újabb veszélyforrás az alaplapra nézve. Nem tudjuk pontosan (vagy Neked van rajzod a lapodról?), hogy a led eredeti vezérlését áramkörileg hogyan oldották meg. Lehet, hogy csak egy sima nyitott kollektoros kimenet, akkor viszont az anód valamelyik pozitív tápágra van fixen kötve. Épp ezért kéne valamilyen külső kapcsolóelem, pl. egy sima npn-tranzisztor, hogy az alaplapi áramköröktől teljesen külön vezérlése legyen az extra ledeknek.
[Szerkesztve] -
And
veterán
válasz Winner_hun #1120 üzenetére
Mivel egy átlag led kivégzéséhez viszonylag kevés áram kell, így az összes párhuzamosan kötött ledet tönkreteszed (feltéve, hogy 5V alatt pl. a pc tápjának +5V -os ágát, vagy hasonlóan stabil - kis belső ellenállású -, relatív nagy terhelhetőségű tápot használsz). A párhuzamos kapcsolás ugyanis annyit jelent, hogy minden alkatrészre ugyanakkora feszültséget kapcsolsz. Ha egy darab ledet ki tud nyírni az 5V-os táp, akkor elhiheted, hogy a többit is el tudja intézni..
Ahhoz a bizonyos utolsó mondathoz: nem tudom, milyen 5V -ra gondolsz ott, azért nem fogom teljesen.
Tranzisztor: valamilyen tízforintos, sima kisjelű tranyót képzelj el, meg 1-2 ellenállást. Azért nem tudok konkrét rajzot dobni, mert ahhoz meg kéne mérni az eredeti led kivezetéseinek (azaz az alaplapi csatlakozópontok) feszültségét pl. a GND-hez (akár a fémházhoz) viszonyítva annak ki- ill. a bekapcsolt állapotában is, meg esetleg a bekapcsolásakor mérhető nyitóáramot is. Ha ezeket kiméred, lesz valami fogalmunk a vezérlésről, utána esküszöm, hogy lerajzolom Neked, hogy ne csak a levegőbe beszéljek .
Ledek színe: a félvezetőréteg alapanyagától, ill. a ''szennyezőanyag'' fajtájától függ: ezek határozzák meg azt a fotonenergiát (vagyis hullámhosszt), amelyet a p-n átmenetben rekombinálódó elektron-lyuk párok gerjesztenek. Az emittált fény színe tehát még véletlenül sem a tokozás anyagának színétől függ, mielőtt valaki azt hinné. -
And
veterán
válasz Winner_hun #1121 üzenetére
Cserébe én is írok egy érdekességet Neked : az az 5V nem annyi, amennyinek gondolod. A #1119 -ben 5V alatt tényleg fix 5V -ot értettem (nem valami olyan forrást, amelyre terhelést kötve leesik a kapocsfeszültség). Ha azt tapasztalod hogy 3V -ról jobban világít, mint az ''5V-os'' forrásról, akkor az előzmények ismeretében (a led továbbra is jó) annak már csak egy oka lehet: az ''5V-os'' táp belső ellenállása olyan nagy, hogy a ledet rákötve nem 5V -ot hanem jóval kevesebbet mérhetsz rajta. A ledek fényereje kb. egyenes arányban áll a nyitóirányú áramukkal, ezért ha az egyik forrásról táplálva haloványabbnak mutatkozik, mint a másikról, akkor biztos lehetsz benne, hogy az első kevesebb áramot hajt át a leden, mint a második, bármekkora is legyen a tápok üresjárási feszültsége (ennek megfelelően a leden mérhető nyitófeszültség is kevesebb lesz egy kicsivel az első esetben, csak a meredek U-I karakterisztika miatt a különbség nem lesz számottevő). Ha pl. +12V -ról soros ellenállás - pl. 470 ohm - beiktatásával táplálsz meg egy ledet, akkor terheletlenül (a ledet eltávolítva) rámérve a led felé menő kapcsokra, ott 12V -ot (azaz a generátor feszültségét) fogsz mérni. Csakhogy ez nem jelenti azt, hogy a leden üzem közben is ugyanezt fogod mérni, hiszen akkor a körben folyó áram (a led nyitóárama) a soros ellenálláson éppen akkora feszültséget fog ejteni, hogy a leden már csak annak nyitófeszültségéhez közeli érték legyen mérhető. Csodák nincsenek..
-
And
veterán
válasz Winner_hun #1125 üzenetére
1,24 V körüli nyitófesszel nem nagyon fog világítani egy led, még a piros sem (pedig annak a legkisebb a nyitófeszültsége). Inkább 1,6..1,7V körül kezdenek el nyitni, és nem sokkal később (tudod: a meredek U-I karakterisztika miatt) már a megengedett csúcsáram folyik rajtuk.
''[..] Itt arra gondoltam, hgoy ha sorosan kötöm be a 4 LED-et, akkor azok ugyebár 1,25V-ot kapnak tegyük fel hgo a táp leadja az 5 voltot és pont annyit ad le és nem ingadozik namost nemtom hgoy a led 1,25 V-on ad-e fényt vagy sem. Arra gondoltam, hgoy nem, vagy ha igen, akkor annyit, hogy az nem látható. Namost ha ezt az 1,25 voltot az alaplap is megküldni 5V-al, akkor mindegyikhez megy még 1,25 volt, akkor az már 2,5 volt, úgy csakvilágítmár. Máshogy nemtom elmagyarázni, sry''
Az alaplapban előforduló 5V -os táp meg mindenhol ugyanaz, nincs olyan, hogy majd jól' hozzáadjuk saját magához (ha rosszul, értettem, bocs.)
A mérésnél arra gondoltam, hogy fogsz egy digit. feszültségmérőt, és a negatívabb mérőpontot rákötöd a táp GND (0V) szintjére, ami a 4-es molex két középső fekete vezetékén, ill. a ház fémrészein is ottvan. A pozitív mérőzsinórral meg szépen kiméred, hogy nyugalmi állapotban (kikapcsolt, vagy lehúzott csatlakozójú led) mekkora a feszültség a led felé menő két tüskén (így a GND-hez képest kapod meg a feszültségértékeket). Később ugyanezt megméred úgy is, hogy a led világít (pl. rátenyerelsz a reset-gombra, vagy mittomén' ).
A két tüske (vagyis a led két kivezetése) közötti feszültségértékek különbségét már meg is adtad (led ki: 4,89V, led be: 1,74V), de engem jobban érdekel a GND-hez viszonyított értékük, hogy melyik tüske feszültsége ''mozdul el'' a másik irányába, amikor a led kinyit, vagyis világít.
#1124: az jó dolog.. Ha csak néhány pillanatig csinálod, valszeg. nem szenvednek végzetes károsodást a ledek, legfeljebb a várható élettartamuk (és kicsivel a fényük is) csökken valamelyest. Ilyenkor nem azonnal mennek tönkre, csak igen gyorsan degradálódnak. Hosszútávon viszont mondenképp egészségtelen a dolog. (régen - amíg létezett - a helyi alkatrészboltban is laposelemmel próbálták végig a ledeket, az egyik órás meg rendszeresen rövidrezárta a kioperált gombelemeket egy mutatós árammérővel, hogy lássa, mennyit bírnak). Egyébként a 9V-os elemek is viszonylag nagy belső ellenállással rendelkeznek, tehát valamennyire leesik a feszültségük, ha ''ekkora'' (max. néhány x10 mA) árammal terheled azokat. -
And
veterán
válasz Winner_hun #1130 üzenetére
Lemértem a saját alaplapomat (NF7-S), abba kb. így képzelném megoldani:
Bővebben: link. -
And
veterán
válasz Winner_hun #1132 üzenetére
D1 is ottvan, igaz, az kivehető onnan, és egy ellenállással - pl. 180 Ohm-mal - helyettesíthető. De ez miért hiba? Ez egy fícsör .
A tranzisztorok azért ilyenek, mert ez volt a programban, és nem tudtam eltűntetni a típusjelzést. Mindkét tranzisztor lehet a legáltalánosabb kisjelű típus, az npn pl. BC182, BC547, a pnp pedig BC212, BC557, stb., stb.
Az áramkört _nem_ próbáltam ki, de elvileg működőképes. Az ellenállásértékekkel lehet talán egy kicsit játszani, az alkalmazott tranzisztoroktól függően.
Mod: hoppá, a Q1-es tranzisztor bekötését rögtön javítom, mert elszabtam..
Javítva!
[Szerkesztve] -
And
veterán
válasz Winner_hun #1134 üzenetére
Igen, csak 12V-ról nem tudtam megoldani, de végülis egy molexen mindkettő ottvan. Egyébként összeraktam bedugdosós próbapanelen, és működött: csak a vezérlésre világítottak a plusz ledek (az eredeti ledet most otthagytam).
#1135: Persze, hogy egyesével (is) adják. Milyen ''hülye számoktól'' félsz? Bemondod a típust, ők meg adnak. Én egyébként BC547-tel (kemény 9 Ft) és BC557-tel (8 Ft ) raktam össze, ilyenek voltak a fiókban. Ha hülye számokat akarsz mondani, azt is megteheted, pl. a Lomexben a fenti tranyók rendelési száma 21-05-38, ill. 21-08-97, ebből is tuti megértik, hogy miről van szó . -
And
veterán
válasz Winner_hun #1137 üzenetére
Az leginkább a használt ledektől függ. Az áramot a ledekkel soros 180Ω nyitófeszültségtől (vörös színt feltételezve) kb. 15-20mA -re állítja be.
-
And
veterán
válasz Winner_hun #1139 üzenetére
Ehhez persze az sem árt, hogy hasonló értékek legyenek mérhetőek a Te alaplapod led anód (+) kivezetésén, mint az enyémen. Az NF7 esetén a led anódján 5V -os érték mérhető kikapcsolt állapotban a GND-hez képest, és 3.1V bekapcsolt (világító led) állapotban. Mivel ez a fesz. csökkenés vezérli a kiegészítő áramkört, nem árt, ha a Te esetedben is leesik valamennyire ez az érték, és nem marad fixen 5V -on.
-
Batman2
őstag
válasz Winner_hun #1146 üzenetére
Hi
Az a tápod, amiről a LEDet hajtod, külön táp?
Ha igen, akkor az egy PC táp?
Mert ha igen, akkor arra kell tegyél valami nagyobb terhelést a LEDen kívül, mert a PC táp feszültségei csak kellő terhelés mellett állnak be, egyébként ösze-visza variálnak. +5V-on kell kb. 0.5A terhelés min.. Tegyél rá egy ellenállást, persze ami bírja.
(ha valamibe hülységet belekotyogtam, akkor bocs, láttam, hogy And-del megy a párbeszéd
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
And
veterán
válasz Winner_hun #1146 üzenetére
Nagyon nem világos, hogy ezek milyen értékek. A dióda anódja (HDD led+) és a GND (0V) között, _vagy_ a két HDD-led tüske között mérhető feszültségek (ugyanis nálam az egyiken sincs fix fesz. érték)? Engem az előbbi érték érdekelne ki- és bekapcsolt (nem kiszedett!) állapotú lednél. Azért értetlenkedem ennyire, mert az én lapomnál mindkét tüske feszültsége lecsökkent a GND-hez képest, amikor a led aktiválódott, de a katódé nyilván jobban (különben nem világítana a led). Ha olyan szerencséd van, a led anódja fixen rá van kötve a +5V-ra, oszt akkó' lesheted, hogy mikor esik az lejjebb. Az is lehet, hogy ez elő nem fordulhat, elvégre nem túl ésszerű dolog ilyen kivezetést csinálni, de ki tudja? Sötét lednél egyébként nem nullát, hanem kb. 1,35V -ot lehetett mérni a HDD-led kivezetések között, vagyis a led pólusain (ebből is látszik, hogy ekkora értéknél még nem kezd el nyitni a led, még a piros sem).
#1147-re: a #1133-ban leírtam, hogy a mai legáltalánosabb kisjelű fajták (értsd: bármelyik) használhatóak. A BC109-et és más fémtokos kivitelű típust csak azért nem javasolnám, mert a tok belsőleg össze van kötve valamelyik elektródával (BC10x sorozatnál általában a kollektorral). Ez pedig nem túl hasznos dolog, mert furcsa dolgok történhetnek, ha a tranzisztor pl. a pc fémrészeihez, házához ér. -
And
veterán
válasz Winner_hun #1156 üzenetére
Ok, legyen mondjuk a Skype, ha neked is megfelel (MSN-em nincs). Már úgyis lekoptattam a gombjaimat..
-
Winner_hun
félisten
-
And
veterán
válasz Winner_hun #1591 üzenetére
Mivel konkrét típust nem írtál, a PNP tranzisztor bázisa: R3 felé, emittere: +5V-ra, kollektora: R1 ill. R2 felé. az NPN - a második - tranzisztornál: bázis az R1, emitter a GND, kollektor a ledek felé. Az első (PNP) típus lehet pl. BC557, a második pl. BC547. Általában lábkiosztást az adatlapon megtalálod, keresése a típusszám + a ''pdf'' kifejezéssel a guglin. Kábé ennyi. Műszerrel is kimérhető a kiosztás, de azt hosszú lenne leírni, a google kissé gyorsabb . Még annyi, hogy az említett típusoknál - meg általában a kisjelű tranzisztoroknál - a bázis van középen.
#1592: A Watt teljesítményt jelent, a fogyasztással meg a felhasznált energiát szoktuk jellemezni. Ha egy terhelés 1 órán keresztül 150W teljesítményt vesz fel, akkor 150Wh (azaz 0.15kWh= 540kJ) energiát fogyaszt. De ez mégis minek a kapcsán jött elő pont egy hangszóróval? -
And
veterán
válasz Winner_hun #1595 üzenetére
Ok, a rajzot frissítettem, ráírtam a tranzisztorok kivezetéseinek jelét.
A plusz kérdéshez: a rajz baloldali részéről nincs információnk, hisz a led eredeti vezérlése az alaplapon van kialakítva, azt meg nem fejtettük vissza. A lényeg, hogy a led+ kivezetése vezérlőfeszültségként megfelel nekünk (Az NF7xx lapok esetén biztos), ahhoz nem kell hozzányúlnunk.
#1597: akváriumpilács ? Mégis mekkora feszültségről szeretnéd kihajtani? Ha simán 230V-ról, akkor a szokásos előtéttel (vasmagos tekercs) és fénycsőgyújtóval megoldható: [link]. Ha törpefeszültségről szeretnéd járatni, akkor fénycsőinvertert kell használnod: [link]. -
Batman2
őstag
válasz Winner_hun #1591 üzenetére
Hi
Dugd be a tranyót a multiméter HFE jelzésű foglalatába a lábjelzéseknek megfelelően, de legalábbis a bázisnak stimmelnie kell (különben úgysem fogsz erősítési értéket kapni) és amikor a nagyobb erősítési értéket olvasod le a kijelzőről (E és C csereberélése) a helyes lábkiosztást leolvashatod a foglalat jelzéseiről.
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Batman2
őstag
válasz Winner_hun #1591 üzenetére
NPN tranyónál a Collectort kell a + tápfeszre kötni és az Emitterre a terhelést (pl. LED)
PNP tranyónál meg a Collector legyen a negatív tápfesznél (vagy 0-nál) és az Emitter szintén a terhelés
Legalábbis ez vonatkozik kapcs. üzemmódra, de az esetedben lehet, hogy másról van szó!
Az NPN tranyó Bázisára + polaritású vezérlő jelet kell adni, hogy nyisson,
a PNPnél pedig negatív jelet (vagy 0-át)
Üdv.:
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Ja no
aktív tag
válasz Winner_hun #1676 üzenetére
A bekarikázott valszeg egy bizti lesz.
A teljesítménytranyó alatt mit értesz? A fesz-stabkockákat? -
Bubu79
addikt
válasz Winner_hun #1676 üzenetére
Hali!
A pirossal bekarikázott izé egy biztosíték, aminek az értéke 2A-nél biztosan nem több, mivel a képeken a stabilizátor IC-k ( amiket teljesítmény tranzisztornak néztél ) egyenként 1-1A leadására képesek ( a konkrét értékhez tudnod kell a CD lejátszó áramfelvételét - ezt általában az adatlapján feltűntetik ).
a stab. IC-k bekötése a következő : a felirat néz veled szembe, a lábak lefelé, a hűtőzászló felfelé - ekkor a lábak balról jobbra: bemenet, közös ( föld ), kimenet.
Ne felejtsd el valamilyen hűtőbordára felszerelni az IC-ket, mert üzem közben melegedni fognak. Nyugodtan szerelheted simán - szigetelés nélkül - őket, mert a hűtőzászlójuk azonos potenciálon - földön - van.
Én az IC-k mögé raknék még mindkét ágba egy-egy 2200uf/25V-os kondit ( polaritásra ügyelve - a kondin a negatív pólus jelölve van ), hogy ne nagyon rángassa a változó terhelés az IC kimenetét.
A dióda egyébként bolondbiztossá teszi az elektronikát, mert fordított polaritás esetén egyszerűen kicsapja a biztit, és így nem megy tönkre a mögötte lévő elektronika."In the mist | dark figures move and twist | was all this for real | or just some kind of hell | 6-6-6 the Number of the Beast | Hell and fire was spawned to be released" - Iron Maiden: The Number of the Beast
-
Bubu79
addikt
válasz Winner_hun #1682 üzenetére
OK. Bár igazából elég egyértelműnek tűnik, hogy egy play gombos CDROM-ot akarsz autóban üzemeltetni...
#1684: Rendben
[Szerkesztve]"In the mist | dark figures move and twist | was all this for real | or just some kind of hell | 6-6-6 the Number of the Beast | Hell and fire was spawned to be released" - Iron Maiden: The Number of the Beast
-
Batman2
őstag
válasz Winner_hun #1676 üzenetére
Hi
A kapcsolásodban a piros X-el jelölt csomópont nem kell, mert az rövidzárlat lenne !!! Az a vonal is a pozitívra kell menjen!
Egyébként lehet, nem ártana egy két kisebb (100mikró) pufferkondi sem a 6ohmos ellenállás után, de a másik IC elé is jól jöhet.
A rajzod, jelölve a hibás csomópont:
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Bubu79
addikt
válasz Winner_hun #1816 üzenetére
Sajna nem. A kék nyitófeszültsége 3,8V körül van, a fehéré talán 2,6 körül, de ez utóbbiban nem vagyok biztos
Szerk.: gondolom a polaritásra figyeltél...
[Szerkesztve]"In the mist | dark figures move and twist | was all this for real | or just some kind of hell | 6-6-6 the Number of the Beast | Hell and fire was spawned to be released" - Iron Maiden: The Number of the Beast
-
Bubu79
addikt
válasz Winner_hun #1818 üzenetére
Nem hinném, hogy létezik külön kisfeszültségű kék LED... A LED-ek színét a felhasznált anyagok határozzák meg ( pl. a piros GaAs /gallium-arzenid /)---> ezáltal a nyitófeszültségét is. Nagyon sokáig problémát okozott a kék LED előállítása. A piros LED-et már a 70-es években feltalálták, kéket pedig csak nagyjából 10-15 éve gyártanak elfogadható, ám még mindíg magasabb áron, mint piros/zöld/sárga LED-et..
A kék LED-es telefonokban elképzelhető, hogy DC-DC konverterről megy a feszkó a LED-eknek ( csak abból gondolom, hogy általában a telefon akksik 3,6V-osak), de erről talán AND, vagy LukE tudhat többet mondani."In the mist | dark figures move and twist | was all this for real | or just some kind of hell | 6-6-6 the Number of the Beast | Hell and fire was spawned to be released" - Iron Maiden: The Number of the Beast
-
Ja no
aktív tag
válasz Winner_hun #1820 üzenetére
A kék illetve fehér ledek ált 3,4V @20mA-en működnek. Ahova beforrasztottad ott keresd meg az előtétellenállását és azt is módosítsd, hog ykapjon elég feszt.
-
Bubu79
addikt
válasz Winner_hun #1836 üzenetére
Ha ezt a 2,25V-ot multiméterrel mérted, akkor könnyen lehet, hogy megvezetett a műszer...
a telefonok energiagazdálkodásából adódóan valszeg impulzus-szélesség modulációval hajtja meg a LED-eket ( egy darabig világít, majd egy kicsit nem, de a szemed nem veszi észre )
A műszer RMS-t mér, azaz effektív feszültséget, nem csúcsértéket - pontos mérési eredményt oszcilloszkóppal kaphatnál..."In the mist | dark figures move and twist | was all this for real | or just some kind of hell | 6-6-6 the Number of the Beast | Hell and fire was spawned to be released" - Iron Maiden: The Number of the Beast
-
Bubu79
addikt
válasz Winner_hun #1838 üzenetére
Miért ne világítana? Telefonáláskor az RF adó is fogyaszt, nem csak a LED-ek és a kijelző.
Pontosan emiatt volt fontos kialakítani a megfelelő energiagazdálkodást.
A LED nem olyan, mint egy izzó, ennek mindenképpen meg kell adni a nyitófeszültséget, mert ha kevés a kraft, akkor nem halványan dereng, hanem nem világít - az izzóval ellentétben.
LED-es háttérvilágítású, fényerőszabályzós autórádiót már biztosan láttál. Ennél is PWM-mel van megoldva a fényerőszabályzás ( tudom, Nálad nem a fényerőszabályzásról van szó, hanem a sima világításról ).
A telefonban meglehetősen sok LED van. Gondolj bele milyen akksi kellene bele, hogy 8-10 LED-et el tudjon látni 10mA környéki árammal + még a rádiós egység is működjön. Nem hiszem, hogy bírná napokig...
A fogyasztás visszaszorítása csak úgy lehetséges, hogy átverik a szemedet - villogtatják a LED-et."In the mist | dark figures move and twist | was all this for real | or just some kind of hell | 6-6-6 the Number of the Beast | Hell and fire was spawned to be released" - Iron Maiden: The Number of the Beast
-
Bubu79
addikt
válasz Winner_hun #1840 üzenetére
A frekvencia állandó, valszeg több ezer Hz, ami változik, az a kitöltési tényező - azaz az az idő, amíg a LED kap feszültséget.
Esetleg ha van kamerád nézz rá a telefonra vele amikor világít - ha a frekvencia 50 Hz környéki, vagy ennek felharmonikusa, akkor láthatod a vibrálást vele. Igazán biztos mérést azonban csak oszcilloszkóppal kaphatsz, amint már írtam is."In the mist | dark figures move and twist | was all this for real | or just some kind of hell | 6-6-6 the Number of the Beast | Hell and fire was spawned to be released" - Iron Maiden: The Number of the Beast
-
Ja no
aktív tag
válasz Winner_hun #1842 üzenetére
most végülis melyik verzió vált be? Csak érdekel, hátha én is meg akarom moddolni a telómat...
-
Bubu79
addikt
válasz Winner_hun #1842 üzenetére
Ez a lényeg ! ( Nem akartam kötözközdni, csak gondoltam megosztom veled eme gondolat morzsákat )
"In the mist | dark figures move and twist | was all this for real | or just some kind of hell | 6-6-6 the Number of the Beast | Hell and fire was spawned to be released" - Iron Maiden: The Number of the Beast
-
Ja no
aktív tag
válasz Winner_hun #1845 üzenetére
De a fényerőt hogyan oldottad meg? Vagy annyira nem gyenge, hogy élvezhetetlen legyen?
-
Ja no
aktív tag
válasz Winner_hun #1853 üzenetére
Köszi,
Akkor lehet hogy mindegy neki mit teszel oda. Gondolom arra van beállítva, hogy 15-20mA-t hajtson át a LED-en, nyitófesztől függetlenül.
Mi lesz a következő überMOD? -
Ja no
aktív tag
válasz Winner_hun #1856 üzenetére
A ''led oldalon'' valszeg nem, de ahogy AND írta a telep oldalán már meg tudod tenni és abból visszakövezkeztetni. MOndjuk itt is csak a változást fogod mérni, nem a valós LED áramot. De ha visszateszel egy régi LED-et és megméred a telepről felvett áramot, akkor ha ugyanezt kapod kék-fehér esetéb is, akkor szvsz lehet következtetni a kapcsolástechnika módjára. De ez nagyon imho!
Olvasom a Mod terveidet az ünnepekre. Ez kb olyan hogy: ''...ha lesz egy szabad hétvégém, akkor lediplomázok!'' -
Winner_hun
félisten
válasz Winner_hun #1933 üzenetére
Na ja, ami kimaradt
Szóval a 6 óm/10 vattos ellenállás nem volt, kaptam helyette egy 5w 6ohm és egy 5w 4ohm-os ellenállsát. Ezeket berakjam mind a kettőt? vagy csak az egyiket?► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
-
And
veterán
válasz Winner_hun #1935 üzenetére
Mégis mit szeretnél erről táplálni? Valahol mintha már említetted volna, de hogy hol.. Ez valami autós stabilizátor lenne pl. cd-drájvhoz? Na, először is a 12V-os ágba tett 7812 tűnik furcsának: ennek a bemenetére ugyanis jó 2,5..3 V-tal (ez terhelésfüggő) nagyobb feszültséget kell adni ahhoz, hogy a névleges kimeneti fesz-t stabilan tudja tartani. Ha egy jól feltöltött, 14V feletti akku táplálja a stabokat, akkor megfelel, ez alatt viszont nem lesz stabil 12V a 7812 kimenetén. A 78xx-ek bekötése egyébként szemből, balról-jobbra: bemenet (A), közös (B, ez egyben a hűtőfelülettel is össze van kötve), kimenet (C, mellesleg az adatlapjuk ezrével fellelhető a neten). Én inkább valami alacsonyabb feszültségesésű - low drop - típust használnék a 7812 helyett (pl. LM2940CT-12 -es típust, 12V/1A-es, max. 0,5V dropout-feszültséggel, tokozása és bekötése ua., mint a ''sima'' 7812 típusé). A 7805 +5V-os stabkockák bemenetével soros ellenállások értéke nem kritikus: szerepük valszeg csak annyi, hogy a soros stabilizálás elve miatt bekövetkező disszipáció (melegedés) nagy részét elvigyék. Ha tényleg a névleges maximummal, 1..1,5A-rel terhelnéd az 5V-os ágat, akkor az 5W-os ellenállás túlterhelődhet (de még az eredetileg javasolt 10W-os is kurvára melegedne). A biztosítékok a túláramvédelmen felül itt még a bemenetre adott fordított polaritású feszültség ellen is védenek, a dióda ugyanis a fordított bemenőfesz-re szépen kinyit, és effektíve rövidre zárja a bemenetet. Mivel az 1N54xx sorozat 3A folyamatos nyitóáramot visel el, a 75xx stabkockák meg egyenként 1..1,5A-t tudnak leadni, a biztosíték(ok) értéke a kívánt terheléstől függően max. 2A legyen.
Mod: meg persze azt a keresztezést sem ártana hanyagolni, amely az ellenállás-GND ''csomópontban'' van, és ebben a formában totál rövidrezárja a bemenetet..
[Szerkesztve] -
Ja no
aktív tag
válasz Winner_hun #1938 üzenetére
A 6ohmos ellenállás ''bal'' fele két helyre is rá van kötve jelenleg. Neked csak a pluszra kell odatenni, a GND-re nem! Ha a rajz szerint kötöd, akkor a stab-IC bemenete a tizenakárhány volt helyett kap egy nagy nullát. Abból meg egy step-up konverter sem fog +12V-ot kihozni És fogadd meg And tanácsát az LDO-val kapcsolatban.
-
zLegolas
őstag
válasz Winner_hun #1933 üzenetére
Ez mifene, valami külső tápból kreálna 5/12V-ot, ez a terv?
Mindenesetre az ''1N5401'' meg a dióda közötti derót nem kóser, így sima rövidzár -> tehát tényleg jól jön a biztosíték...Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
-
zLegolas
őstag
válasz Winner_hun #1935 üzenetére
Nem jó, max egy 6+4ohm 10W lenne oké,sorosan.
De mint elébb leírták, az sem nagyon...
[Szerkesztve]Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
-
Batman2
őstag
válasz Winner_hun #1933 üzenetére
Hi
Már FIGYELMEZTETTELEK az #1688 hozzászólásomban a hibás, zárlatot okozó keresztkötésre [link].
De úgy látszik nem figyeltél (vagy nem akartál ) .
Erre figyelmeztetett And is az előzőekben.
Azt is kifogásoltam már korábban én is a hasonló kapcsolásokra (bár lehet, hogy teljesen ugyanez volt), hogy a 12V-os ág stabilizálása 12V-os autó akkuról nem megoldható, legalábbis egy átlag stabilizátorral, mivel a stabkockán a működése közben eső feszültség miatt a bemeneti jelentősebb magasabb kell legyen, mint a kimeneti névleges stabilizált.
Amit And javasolt, azzal valszeg megoldható, feltéve ha az adott akku elég friss, új, jól töltött, tehát alaphelyzetben, üresjárásban van vagy 12.5V a fesze. De persze ha indítózás van, vagy valami jelentősebb terhelés, akkor már ez a 0.5V külömbség sem lesz meg a tényleges bemeneti és a névleges kimeneti fesz között, tehát a kimenet stabilitása megszűnik és fesz esés lép fel.
A legjobban, minden körülmények között stabil 12V-ot egy 12V-os autó akkuról akkor lehet elérni, ha egy kapcsolóüzemi, le-fel transzformáló tápegységet használsz, ami, ha kicsi a bemeneti feszültség (12.5V alá esik), akkor feltranszformál (step up üzemmód), emeli a feszültséget, illetve ha magasabb akkor letranszformál (step down üzemmód), csökkenti a feszültséget, ezzel stabilan tartava a kimenet feszültségét széles bemeneti tartomány mellett.
Persze a dolog szépséghibája, hogy, bár ilyen táp ICt lehet venni - persze nem túl olcsón - de a kapcsoláshoz szükséges induktivitás elkészítése, pláne beszerzése már igen nagy nehézséget jelenthet.
Egyébként menetközben, amikor az autó generátorja tölt, akkor megvan a szükséges feszültség az egyszerű stabilizáláshoz is (van vagy 13.2-13.5V már kezdetben).
Emellette a kapcsolásba szerintem nem árt legalább egy-egy 100nF-os kondenzátor a két tápIC be, illetve kimenetére sem, mivel az autó elektromos rendszerében gerjednek rendesen zavarhullámok.
És még emellett az a diódát inkább a stabkocka be és kimenete közé kellene betenni záróirányba (tehát hogy az akku felöl ne engedjen át áramot), illetve ha védeni akarjuk az áramkört, illetve az ezzel táplált fogyasztót a fordított polaritás ellen, akkor pedig a tápfeszültség bemenetre (értsd akku felöli pont) nyitó irányba kelle bekötni ismét egy diódát, ami viszont további feszültségesést von maga után, tehát a bemenet feszültsége vagy újabb 0.5V-tal kell magasabb legyen, hogy a kimeneti feszültség stabil legyen.
Üdv.:
[Szerkesztve]Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
zLegolas
őstag
válasz Winner_hun #1947 üzenetére
Írtam: #1941
Röviden: nem, nem lesz jó. 6+4=10, de ha 10W-os helyett 5W-osakat rax be, az valszeg kiforrasztja magát, de minimum is erősen fog melegedni.
Hacsak nincs erősen túlméretezve, nem'tom, nem számoltam utána.Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
-
Batman2
őstag
válasz Winner_hun #1947 üzenetére
Hi
1. a stab kockák bekötése - min, ahogyan már előttem valszeg And is leírta - az ICt szemből nézve, tehát a feliratos részével vagy szemben, akkor balról jobbra vannak megadva a lábak jelzése, tehát bal láb-bemenet, középső GND (föld, az akku negatív pontja, illetve az autó vázelemei is azok), jobb láb-kimenet (szabályzott feszültség).
2. amit megadtál, tehát amit vettél az összesen 10 ohm, 5W (vagy párhozamosan kötve 2.4 ohm, 10W). Ha nem tudsz olyat beszerezni, akkor lehet az IC bemenetét közvetlen is a tápfeszültségre kötni, de akkor egy jelentősebb hűtőborda is kell rá, mivel akkor az összes hő az ICn fog távozni, ami a 12-14V-ból 5V-ra való csökkentéskor keletkezik, vagyis amit az IC elnyel, mint szabályozott, változó értékű ellenállás.
De ez teljesen normális megoldás, mivel amúgyis erre van az IC felkészítve, hogy nagyobb terheléseknél hűtőbordára lehessen szerelni a hűtőfülénél fogva.
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Winner_hun
félisten
-
Ja no
aktív tag
válasz Winner_hun #1960 üzenetére
Mérd meg, hogy mennyit vesz fel a CD-ROM-od.
A házára hogyan akarod rárögzíteni? -
Ja no
aktív tag
válasz Winner_hun #1966 üzenetére
teszel sorosan a kimenetekre 0,22R ellenállásokat, vagy valami hasonló kis értékűt, ami még kapható és nem gyullad ki a terheléstől. Azon megméred mennyi fesz esik és kiszámolod belőle az áramot. Amit ráírtak az a max áramfelvétel induláskor, motorfelpörgetéskor stb.
A ház ''másik'' oldalára tegyél fakötésű (széles) alátétet, hogy rendesen hozzáhúzza a csavar a stabkockához. A zsír vastagon igen rossz hővezető...Meg a ház 0,6-os vaslemeze sem ideális kifejezetten hűtésre, de a semminél lényegesen jobb. -
Batman2
őstag
válasz Winner_hun #1960 üzenetére
Hi
Ahoz valóban egy rendesen bordázott, (legalább 3-5mm) vastag alu profil borda kell, egy kb 12 négyzetcentis már biztosan megteszi.
A kondikat természetesen a tápfeszültséggel párhuzamosan kell bekötni, tehát a két tápvezeték (+, - (GND)) közé.
Igen, max zárlatnál egy kisebb pukkanás, kicsi füstölés és tönkremegy, bár mintha ezek az ICk zárlat ellen is védettek lennének, túlmelegedés ellen úgytudom, igen. A kondik viszont mindenképpen elszállnak fordított polarítás mellett, dehát figyelni kell, nem kell bekötni fordítva.
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Batman2
őstag
válasz Winner_hun #1966 üzenetére
Én inkább azt javaslom, hogy kb. a max árammal kalkulálj, vagyis a 0.9A-hez mérd a dologkat, amít az előbb írtam, az már jó lesz hozzá, bár lehet, hogy valamivel kisebb borda is elég, de akkor jobban ízzad. Az sem előny, mert még esetleg valami műanyagot a környékén meglágyíthat, szóval jobb a biztosabb, ezesetben a negyobb.
A pasztázás nem rossz ötlet, de tényleg csak nagyon vékonyan, azaz a hűtőfül közepére teszel egy gombostűfejnyit és hozzászorítod a bordához.
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
didyman
őstag
válasz Winner_hun #2388 üzenetére
Az eltérő nyitófeszek miatt a klf színek vegyítése nem jó ötlet.
Piros LED-ből 2, esetleg 3 is elfér sorbakötve 5V-on, akár előtétellenállás nélkül is. A soros tagokból megfelelő ellenállást számolva párhuzamosan köthetsz így célszerűen négy kettős tagot, ezekhez várhatóan 50Ohm alatti ellenállás kell majd.
Kék LED-ből esetleg mehet kettő sorba, ellenállás nélkül 5V-ra-ki kell próbálni, van olyan, ami 2,5V-on már szinte zavaró fényt ad, de lehet olyan is, aminek 4V kell.
Fehérből 3-5V a tartomány.
Az első megoldás ésszerűbb, ha a LED-ek egy sorból valók, akkor nem lesz nagy szórás közöttük. Ha zavaró eltérés van a fényerősségben, akkor a második verzió a megoldás."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
-
Ja no
aktív tag
válasz Winner_hun #2390 üzenetére
ha mindet párhuzamosan kötöd, akkor előfordulhat, hogy sűrűn kell cserélned őket
De ha tényleg nem akarsz molyolni, akkor tegyél annyi diódát sorosan, hogy a LED-cluster-edre ne jusson 3,1V-nál nagyobb ( kék és fehér ledek). Így valszeg mindegyik túléli, de a fényerejük össze-vissza lesz.
Új hozzászólás Aktív témák
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Linux kezdőknek
- Mini-ITX
- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- Redmi Turbo 3-ból készül a Poco F6, megvan a start dátuma
- Diablo IV
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Milyen TV-t vegyek?
- További aktív témák...
- LENOVO LEGION IDEAPAD Y520-15IKBN , i7 7700HQ , 1050 Ti , 12GB DDR4 , 128GB m.2 , 1TB HDD
- MSI STEALTH 16 Studio A1VGG. i9-185h - 64GB - 2TB SSD - 4070 8GB - közel 3 év gari - Win11Pro
- Dell XPS 9315 13.4" FHD+ IPS i7-1250U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Aokzoe A1 Pro AMD Ryzen 7 7840U - 32GB+512GB
- LENOVO IDEAPAD Y700 INTEL CORE i5-6300HQ 2.3 GHz 8 GB 256 GB SSD GTX 960M 3 óra AKKU IDŐ
Állásajánlatok
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen